Мокуме гане из полимерной глины. Осваиваем техники лепки из полимерной глины - мокуме гане

День всех влюбленных не за горами, пора готовить ВАЛЕНТИНКИ!!! Наши, конечно, будут из полимерной глины. Что нам понадобится, чтобы сделать гору таких бусин:

1. Полимерная глина

2. Скалка, паста-машина или лапшерезка (по-возможности)

3. Какая-нибудь текстура (если нет, то можно использовать рельефные пуговицы, подвески, коннекторы, любые элементы с выпуклым рисунком для штампов)

4. Формочки в виде сердечек

5. Соль

6. Ножик

7. Муравьиный спирт (продается в аптеке)

Начинаем с самых простых техник: Бусины в соляной технике.

Подготавливаем кусочек глины нужного цвета, скатываем шарик, обваливаем его в соли, формируем пальцами и зубочисткой сердечко. Запекаем, ждем, пока остынет, опускаем в воду. Соль растворяется, и получаются такие сердечки. У меня они получились похожими на конфетки. Я в детстве такие помню подушечки: в рот их только возьмешь, и они тают.

Второй вариант сердечек: Перевод изображения на полимерную глину. Предварительно нужно подготовить картинку или надпись, распечатать ее в зеркальном отображении на лазерном принтере.

Затем я готовлю основу под перевод, ровно раскатываю пласт и кладу срез колбаски, сделанной по прошлому уроку . Колбаску прикатываю к пластике, чтоб границы среза были скрыты.

Я буду переводить надпись kalinkapolinka )) Вырезаю кусочек бумаги и прикладываю на основу. Если есть время, то можете просто забыть про сердечко на пару часов. А если хотите быстро, то можете смочить бумагу муравьиным спиртом, что я и делаю. Потом бумажку снимаем, а рисунок весь остается на глине.

Вырезаем нужной формочкой заготовку. Запекаем, шлифуем края. Я уже представляю, сколько идей в Вашей голове, столько хороших слов можно написать своим любимым!!!

Следующий вид бусин: Бусины в технике мокуме гане. Вот здесь нам понадобятся текстуры и штампы.

Для начала подготавливаем несколько подходящих друг другу цветов, можно контрастных, тогда лучше виден рисунок. Тонко раскатываем, складываем стопочкой, еще раз прокатываем в паста-машине. Полученный пласт приклеиваем на ровную поверхность (у меня стекло) и сверху штампуем. Я использую текстуру фирмы Скальпи. Чем тоньше слои, тем более мелкий рисунок получается.

Потом берем тонкий нож или лезвие и срезаем выпуклые части. Получается тонкий пласт с чудесным рисунком. Вырезаем формочками понравившиеся части.

Снимаем рисунки со стекла и прикатываем к основе. Я использую фиолетовый цвет. Толщину выбираем в зависимости от назначения, для колец-кулонов потолще, для сережек потоньше, чтоб они были не слишком тяжелые. Если с краев остаются неровности, ничего, их можно потом шлифовать.

Обрезки наклеиваю на круглые однотонные шарики, катаю в руках, чтоб рисунок слился с фоном, пеку. Получаются еще и хорошенькие абстрактные бусинки. Ну и за компанию еще один вариант утилизации обрезков: Бусинки-улитки. Просто все сворачиваем в колбаску, вертим, вертим и сворачиваем в произвольном направлении, обрезаем в нужном месте

Вот мои сердечки в технике мокуме после запекания

Теперь вариант с использованием простой колбаски из полимерной глины.

Два разноцветных пласта скатываю в трубочку, получается колбаска спираль. Немного ужимаю ее и нарезаю. Толстые кусочки- это простые бусинки, а тонкими обклеиваем шарик (можно тоже из обрезков). Формируем сердечки пальцами и зубочисткой.

Вот такие спиральные бусинки получились после запекания

А вот все бусинки вместе:

В следующий раз я расскажу, как из этих бусин сделать заколку, сережки, колечко, кулончик, браслет, клипсы, брелок на телефон и брелок на сумку. Так что ждите новых мастер-классов по лепке из полимерной глине и сборке бижутерии от магазина kalinkapolinka .ru

весь урок одним фото.

«Mokume Gane» (Мокуме Гане) из полимерной глины

Мокуме гане – это одна из наиболее распространенных базовых техник, которые применяются при работе с полимерной глиной.

Сама по себе техника крайне интересна, причем как новичкам, так и опытным мастерам, – хотя бы потому, что при выполнении нескольких исходных стандартных действий, в результате можно применить (или придумать) множество вариантов этой техники. Поэтому у каждой мастера получается свое, уникальное «мокуме гане».

Мокумэ, мокумэ-ганэ (от яп. металлическая древесина сосны ) - композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника мокумэ-ганэ использовалась в средневековой Японии для украшения оружия и доспехов (прежде всего катан). В настоящее время известны разнообразные комбинации металлов, пригодных для данной техники. Большую популярность мокумэ приобрёл в ювелирном деле.

Суть метода Мокуме Гане (Mokume Gane) заключается в том что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков) включая желтое и белое золото, никель, палладий, платину, имеющих разную толщину складывают слоями, нагревают при высокой, но не приводящей к плавлению температуре, так, чтобы металлы начинали спекаться между собой.

На фото вы можете посмотреть, как применяется техника Мокуме Гане при изготовлении ювелирных украшений из драгоценных металлов.

Применительно к пластике техника Мокуме Гане используется примерно таким же образом.

Основные этапы Мокуме Гане:

1. Сначала подготавливается брусок из сложенных слоями листов пластики.

2. Затем этот брусок тем или иным способом штампуют (продавливают, прорезают). При этом верхние слои (цвета) пластики оставляют отпечаток на более нижних слоях, по форме штампа.

3. После этого брусок разрезают вдоль по горизонтали, получая на срезах красивые рисунки.

Рассмотрим каждый этап более подробно, на примере разнообразных уроков по технике Mokume gane.

1. Подготовка основы.

Вариантов подготовки основы существует несколько, но два из них встречаются чаще всего.

Первый – это сложить слои пластики в стопочку. Второй – скатать в виде рулетика. А дальше идут вариации на тему.

Стопочка. Итак, самый простой брусок для мокуме гане – это обычная стопочка, состоящая из слоёв пластики разного цвета.

Важным моментом здесь будет расположение цвета в стопке, от этого будет зависеть то, какой цвет окажется приоритетным в полученном срезе. Самый верхний слой обычно почти полностью срезается, от него остаются только отпечатки в углублениях штампа.

Кроме простого сложения разноцветных слоев пластики, можно усложнить этот метод, например, подготовив для бруска пласт с плавным переходом цвета . В результате получаются очень красивые и интересные срезы.

Подготавливая брусок-стопочку, часто используют разнообразные добавки (включения).

Например, это может быть поталь, её прокладывают между слоями пластики, – между двумя, несколькими или всеми, – все зависит только от фантазии автора и желаемого эффекта.

Во время деформации бруска поталь также деформируется, и дает очень эффектные трещины. Особенно мне нравится, когда поталь применяется вместе с полупрозрачной глиной – тогда эти все разрывы и трещинки потали отлично просматриваются в глубине слоёв.

Или можно воспользоваться краской/чернилами/перлэксом, и прокрасить ими один, несколько или все слои, из которых состоит брусок.

Вот что получилось у мастера в результате:

Вот в этом примере использованы алкогольные чернила и поталь.

А в этом – акриловые краски с глиттером, металлики и полупрозрачная глина. Красиво, правда?

Отдельно выделена техника Мика Куме , которая совместила в себе две базовые в работе с полимерной глиной техники: Мика Шифт и Мокуме Гане .

Для этого, не изменяя базовых приемов Мокуме Гане, а именно, – брусок-основа/его деформация/получение срезов – берут пластику, как для Мика Шифт – металлик или перламутровую. Отличие от Мика Шифт состоит в том, что глина-металлик используется не одного цвета, а нескольких, – сложенных в брусок. Поэтому в блоке Мика Куме после деформации мы получим не только смешение цвета, но и мика-эффект.

Результат, на мой взгляд, весьма впечатляет.

Кроме разнообразных включений и цветовых вариантов, саму стопочку можно сделать высокую, состоящую из многих слоев пластики разного цвета, а можно и совсем маленькую, тонкую, даже из всего двух слоев.

На мой взгляд, результат применения техники Мокуме Гане получается более непредсказуемым, рисунок получается более хаотичным в случае, когда составляется высокий брусок-основа, и штампуется он самыми разнообразными предметами без какой-либо системы.

И наоборот, результат можно сделать управляемым, составляя тоненький пласт-основу и используя для штамповки специальные текстуры или составляя определенный рисунок из отдельных штампов.

Вот в этом примере очень хорошо это видно.

И еще один красивый результат управляемого Мокуме гане.

Рулет. Кроме сложения слоев стопочкой можно свернуть те же слои в виде рулетика.

Можно сделать один большой рулетик, и с ним работать дальше.

А можно сделать много маленьких рулетиков, сложить их на плоскости рядом друг с другом, и работать с получившимся пластом.

А можно из маленьких колбасок сложить большой, высокий брусок-основу.

Очень близко к этому способу стоит техника «Хидден мэджик» , выделенная отдельно от Мокуме Гане.

В «Хидден мэджик» сначала также подготавливают много маленьких колбасок, затем этот блок из колбасок сминается по диагонали до получения тонкого пласта.

Затем делается отпечаток штампа, и собственно, срезы.

Также очень успешно в Mokume gane применяется полупрозрачная пластика , она придает рисунку дополнительную глубину и объем.

Вот к примеру бусины:

И необычайно эффектный кулон с поталью. Из-за применения полупрозрачной пластики создается ощущение, что можно заглянуть внутрь всех этих слоёв и трещин. 3D эффект .

И еще один образец с использованием полупрозрачной пластики и потали, не менее эффектный и замечательный.

То, какое получится у вас Мокуме Гане очень сильно зависит от выбора цвета.

Используете ли вы в подготовке основы непрозрачную глину, полупрозрачную, различные добавки – поталь, краску, в конечном счете вам нужно определится с цветовой гаммой того, что вы хотите видеть в результате применения этой техники. Как учат нас уроки многих известных мастеров, имеет смысл выбирать цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом . А именно – три цвета, стоящих рядом на цветовом круге. Например, розовый/фиолетовый/синий или желтый/зеленый/синий. Не бойтесь применять сложные цветовые варианты, но старайтесь всегда продумывать, как они будут сочетаться друг с другом. При составлении блока Мокуме Гане вы можете выбрать так много разных цветов, как вам нравится, но учитывайте то, что чем больше цветов, тем более пёстрым будет в результате срез. Это может быть как раз то, что вам надо для вашего изделия, но иногда такое разнообразие может быть немного подавляющим и выглядеть менее связанным между собой, чем Мокуме Гане с более ограниченной палитрой. Экспериментируйте, чтобы подобрать то, что вам больше нравится.

2. Деформация основы.

Для того, чтобы сделать отпечаток штампа, продавить или прорезать брусок-основу используют различные способы.

Во-первых, есть специальные текстурные листы с выпуклым рисунком. Есть небольшие штампики , применяемые в скрапбукинге . Штампик можно изготовить и самим, либо заказать в мастерской по собственному эскизу. Если применять текстурный лист или штампик на высоком бруске, то деформация осуществится только на его верхних слоях. Поэтому текстурные листы и штампики применяют на тоненьких основах и также они хороши в случаях, когда основа состоит из цветных непрозрачных слоёв глины, тогда можно получить четкий рисунок с множеством тонких деталей.

Во-вторых, часто используют разнообразные подручные предметы, начиная от вазы с красивым выпуклым рисунком или колпачков от фломастеров, и заканчивая простыми зубочистками или шпажками для тостов.

В-третьих, можно прорезать рисунок, а для этого подойдет и простой нож, и волнистое лезвие, и каттеры, и формочки для печенья, и тому подобное.

Собственно, простор для фантазии безграничный.

Если при деформации блока получаются большие отверстия, их можно заполнить контрастными кусочками пластики.

Если скатать из глины небольшие шарики, и положить их под основу, а сверху слегка надавить пальцами, как бы приминая промежутки между шариками, то получается эффект топографии – «холмы и равнины».

После деформации бруска-основы, его необходимо сжать несколько раз по бокам, чтобы придать ему форму, близкую к первоначальной, и закрыть следы деформации.

После всех манипуляций брусок будет немного более мягкий, чем необходимо для получения тонких и ровных срезов, поэтому лучше его убрать в холодильник на некоторое время ну или просто дать немного постоять и остыть.

Каждый мастер обычно сам выбирает для себя удобный способ сделать хорошие срезы из подготовленного МокумеГане-блока. Кто-то нарезает брусок просто по горизонтали, кто-то кладет набок, и делает срезы как в Миллефиори (колбаса), кто-то держит нож одной рукой, кто-то двумя, кто-то выгибает лезвие, кто-то режет от себя, кто-то на себя и т.д. При всем этом многообразии есть кое-что общее для всех способов.

Очищайте лезвие, которым делаете срезы. Положите рядом спиртовую салфетку, и протирайте лезвие после каждого среза.

Используйте только острое лезвие, чтобы пластика не сминалась, а срезалась.

Постарайтесь сделать так, чтобы блок, с которым вы работаете был неподвижен, тогда проще будет делать точные срезы. Для этого можно расположить блок на керамической плитке, стекле или другой рабочей поверхности, и чуть-чуть прикатать (прижать) его, чтобы он прилип к поверхности.

Делайте срезы с разных сторон блока. Если резать все время только с одной стороны, это может привести к неравномерной высоте блока.

Существуют также и необычные способы делать срезы в Мокуме Гане.

Например, вот этот пример: стопочка делается тонкая, из цветной и полупрозрачной пластики, и потали. Потом с обратной стороны приподнимается небольшим округлым инструментом – получается выпуклость.

И вокруг этой выпуклости уже делается срез.

Можно сделать срезы специальным волнистым лезвием (на фото второе сверху), такие обычно входят в состав наборов лезвий для полимерной глины.

Исходный блок-основу не деформируют. Когда вы пользуетесь волнистым лезвием, получается, что вы одновременно делаете и деформацию, и срезы. При этом срезы делают не вдоль блока, а поперек, вертикально.

И еще один пример. Полученный срез можно свернуть в форме кольца, можно сформировать обычную бусину-шарик.

Вот еще один очень интересный на мой взгляд вариант срезов.

Берется пластика разных цветов, пропускается через экструдер так, чтобы получилась тоненькая колбаска. Ее закручивают вокруг шарика, – основы для бусины. А потом лезвием делают срезы по кругу.

И вот еще один пример: Метод называется «Змеиное Мокуме Гане» .

Еще я хочу рассказать о двух буквально недавно придуманных методах Мокуме Гане, которые по моему мнению и не похожи даже на обычное Мокуме Гане. Но во многих статьях и обзорах они встречаются, поэтому рассмотрим и их.

Первый – это «ленивое» Мокуме Гане (Lazy Woman’s Mokume Gane ).

Пластику разных цветов пропускают через экструдер так, чтобы получилось много тонких колбасок. Затем их собирают в одну большую колбасу, и делают срезы.

Второй метод называется «спагетти» Мокуме Гане (Spaghetti Mokume Gane ).

Так же, как и в «ленивом» Мокуме Гане пропускают пластику разных цветов через экструдер, получают много тоненьких колбасок – спагетти. Но дальше отличие – спагетти раскладывают на поверхности в хаотичном, произвольном порядке, прижимают, и прокатывают, пропускают через паста-машину. Затем кладут на пласт глины (в примере белого цвета), снова прокатывают. Ну и затем используют как обычную основу для Мокуме Гане – деформируют, делают срезы.

Мокуме гане – это одна из наиболее распространенных базовых техник, которые применяются при работе с полимерной глиной.
Сама по себе техника крайне интересна, причем как новичкам, так и опытным мастерам, – хотя бы потому, что при выполнении нескольких исходных стандартных действий, в результате можно применить (или придумать) множество вариантов этой техники. Поэтому у каждой мастерицы получается свое, уникальное “мокуме гане”.

Выдержка из Википедии:
Мокумэ, мокумэ-ганэ (от яп. металлическая древесина сосны) - композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника мокумэ-ганэ использовалась в средневековой Японии для украшения оружия (прежде всего катан). В настоящее время известны разнообразные комбинации металлов, пригодных для данной техники. Большую популярность мокумэ приобрёл в ювелирном деле. Суть метода Мокуме Гане (Mokume Gane) заключается в том что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков) включая желтое и белое золото, никель палладий, платину, имеющих разную толщину складываются слоями нагреваются при высокой, но не приводящей к плавлению температуре, так, что металлы начинали спекаться между собой.

Применительно к пластике техника Мокуме Гане используется примерно таким же образом.

Основные этапы:

1. Сначала подготавливается брусок из сложенных слоями листов пластики.

2. Затем этот брусок тем или иным способом штампуют (продавливают, прорезают). При этом верхние слои (цвета) пластики оставляют отпечаток на более нижних слоях, по форме штампа.

3. После этого брусок разрезают вдоль по горизонтали, получая на срезах красивые рисунки.

Рассмотрим каждый этап более подробно, на примере разнообразных уроков по технике Mokume gane.

1. Подготовка основы.

Вариантов подготовки основы существует несколько, но два из них встречаются чаще всего. Первый – это сложить слои пластики в стопочку, второй – скатать в виде рулетика. А дальше идут вариации на тему.

Далее по тексту все фотографии являются ссылками на уроки, приведенные в качестве примеров. То есть по клику на фото открывается урок, из которого оно взято. Если фото не из урока, то ссылка будет на автора изделия.

Итак, самый простой брусок для мокуме гане – это обычная стопочка, состоящая из слоёв пластики разного цвета.

Важным моментом здесь будет расположение цвета в стопке, от этого будет зависеть то, какой цвет окажется приоритетным в полученном срезе. Самый верхний слой обычно почти полностью срезается, от него остаются только отпечатки в углублениях штампа.

Кроме простого сложения разноцветных слоев пластики, можно усложнить этот метод, например, подготовив для бруска пласт с плавным переходом цвета. Вот как в уроке от Desire. В результате получаются очень красивые и интересные срезы.

Или можно воспользоваться краской/чернилами/перлэксом, и прокрасить ими один, несколько или все слои, из которых состоит брусок.

Вот что получилось у мастера в результате:

Вот в этом примере использованы алкогольные чернила и поталь.

А в этом – акриловые краски с глиттером, металлики и полупрозрачная глина. Красиво, правда?

Отдельно выделена техника МикаКуме, которая совместила в себе две базовые в работе с полимерной глиной техники: МикаШифт и МокумеГане.

Для этого, не изменяя базовых приемов Мокуме гане, а именно, – брусок-основа/его деформация/получение срезов – берут пластику, как для МикаШифт – металлик или перламутровую. Отличие от Мика Шифт состоит в том, что глина-металлик используется не одного цвета, а нескольких, – сложенных в брусок. Поэтому в блоке Мика Куме после деформации мы получим не только смешение цвета, но и мика-эффект.

Результат от Celia Campos, на мой взгляд, весьма впечатляет.

На мой взгляд, результат применения техники Мокуме гане получается более непредсказуемым, рисунок получается более хаотичным в случае, когда составляется высокий брусок-основа, и штампуется он самыми разнообразными предметами без какой-либо системы.

И наоборот, результат можно сделать управляемым, составляя тоненький пласт-основу и используя для штамповки специальные текстуры или составляя определенный рисунок из отдельных штампов.

Вот в уроке Ларисы (_ea_) очень хорошо это видно.

Кроме сложения слоев стопочкой можно свернуть те же слои в виде рулетика.

Можно сделать один большой рулетик, и с ним работать дальше (как в уроке от tanya belle).

А можно из маленьких колбасок сложить большой, высокий брусок-основу, как в уроке от sofa_mitru

Затем делается отпечаток штампа, и собственно, срезы.

И необычайно эффектный кулон от Julie Caird с поталью. Из-за применения полупрозрачной пластики создается ощущение, что можно заглянуть внутрь всех этих слоёв и трещин. 3D эффект.

И еще один образец с использованием полупрозрачной пластики и потали, не менее эффектный и замечательный, от LINDLY HAUNANI

То, какое получится у вас Мокуме гане очень сильно зависит от выбора цвета.

Используете ли вы в подготовке основы непрозрачную глину, полупрозрачную, различные добавки – поталь, краску, в конечном счете вам нужно определится с цветовой гаммой того, что вы хотите видеть в результате применения этой техники. Как учат нас уроки многих известных мастеров, имеет смысл выбирать цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом. А именно – три цвета, стоящих рядом на цветовом круге. Например, розовый/ фиолетовый/синий или желтый/зеленый/синий. Не бойтесь применять сложные цветовые варианты, но старайтесь всегда продумывать, как они будут сочетаться друг с другом. При составлении блока МокумеГане вы можете выбрать так много разных цветов, как вам нравится, но учитывайте то, что чем больше цветов, тем более пёстрым будет в результате срез. Это может быть как раз то, что вам надо для вашего изделия, но иногда такое разнообразие может быть немного подавляющим и выглядеть менее связанным между собой, чем Мокуме гане с более ограниченной палитрой. Экспериментируйте, чтобы подобрать то, что вам больше нравится.

2. Деформация основы.

Для того, чтобы сделать отпечаток штампа, продавить или прорезать брусок-основу используют различные способы. Во-первых, есть специальные текстурные листы с выпуклым рисунком. Есть небольшие штампики, применяемые в скрапбукинге. Штампик можно изготовить и самим, либо заказать в мастерской по собственному эскизу. Если применять текстурный лист или штампик на высоком бруске, то деформация осуществится только на его верхних слоях. Поэтому текстурные листы и штампики применяют на тоненьких основах и также они хороши в случаях, когда основа состоит из цветных непрозрачных слоёв глины, тогда можно получить четкий рисунок с множеством тонких деталей.

Во-вторых, часто используют разнообразные подручные предметы, начиная от вазы с красивым выпуклым рисунком или колпачков от фломастеров, и заканчивая простыми зубочистками или шпажками для тостов.

В-третьих, можно прорезать рисунок, а для этого подойдет и простой нож, и волнистое лезвие, и каттеры, и формочки для печенья, и тому подобное.

Собственно, простор для фантазии безграничный.

Если при деформации блока получаются большие отверстия, их можно заполнить контрастными кусочками пластики.

Если скатать из глины небольшие шарики, и положить их под основу, а сверху слегка надавить пальцами, как бы приминая промежутки между шариками, то получается эффект топографии – “холмы и равнины”.

После деформации бруска-основы, его необходимо сжать несколько раз по бокам, чтобы придать ему форму, близкую к первоначальной, и закрыть следы деформации.

После всех манипуляций брусок будет немного более мягкий, чем необходимо для получения тонких и ровных срезов, поэтому лучше его убрать в холодильник на некоторое время ну или просто дать немного постоять и остыть.

3. Срезы.

Каждый мастер обычно сам выбирает для себя удобный способ сделать хорошие срезы из подготовленного МокумеГане-блока. Кто-то нарезает брусок просто по горизонтали, кто-то кладет набок, и делает срезы как в мелефиори (колбаса), кто-то держит нож одной рукой, кто-то двумя, кто-то выгибает лезвие, кто-то режет от себя, кто-то на себя и т.д. При всем этом многообразии есть кое-что общее для всех способов.

Очищайте лезвие, которым делаете срезы. Положите рядом спиртовую салфетку, и протирайте лезвие после каждого среза.

Используйте только острое лезвие, чтобы пластика не сминалась, а срезалась.

Постарайтесь сделать так, чтобы блок, с которым вы работаете был неподвижен, тогда проще будет делать точные срезы. Для этого можно расположить блок на керамической плитке, стекле или другой рабочей поверхности, и чуть-чуть прикатать (прижать) его, чтобы он прилип к поверхности.

Делайте срезы с разных сторон блока. Если резать все время только с одной стороны, это может привести к неравномерной высоте блока.

Существуют также и необычные способы делать срезы в Мокуме гане.

Например, вот этот урок: стопочка делается тонкая, из цветной и полупрозрачной пластики, и потали. Потом с обратной стороны приподнимается небольшим округлым инструментом – получается выпуклость

Можно сделать срезы специальным волнистым лезвием (на фото второе сверху), такие обычно входят в состав наборов лезвий для полимерной глины.

Исходный блок-основу не деформируют. Когда вы пользуетесь волнистым лезвием, получается, что вы одновременно делаете и деформацию, и срезы. При этом срезы делают не вдоль блока, а поперек, вертикально.

Для примера урок от white_fluffy

И еще один пример от skwizzscreation. Полученный срез можно свернуть в форме кольца, можно сформировать обычную бусину-шарик.

Вот еще один очень интересный на мой взгляд вариант срезов.

Сначала я случайно натолкнулась на это фото на Фликре Belinda “birnco”

Урока по этим бусинам найти я не смогла, поэтому были только мои размышления на эту тему. Берется пластика разных цветов, пропускается через экструдер так, чтобы получилась тоненькая колбаска. Ее закручивают вокруг шарика, – основы для бусины. А потом лезвием делают срезы по кругу.

И вот тут, очень удачно, находится урок на сайте Anne Cecilie. Оказалось, все так и есть. Метод называется “Змеиное Мокуме Гане”.

Техника Мокуме Гане моя любимая, потому что в результате получается необычный, интересный, всегда разный и красивый узор. В этом варианте Мокуме не используются другие инструменты, кроме тонкого лезвия, но в результате получаются красивые, плавные линии и завитки! Цвет может быть какой угодно - хоть все цвета радуги!

Итак, для данного урока мне понадобились такие инструменты и материалы:

Острое лезвие-нож для полимерной глины;
- скалка и паста машина;
- резиновые перчатки - у меня это только отрезанные пальчики от перчатки (4шт) только на большие и указательные пальцы;
- поталь (можно использовать любого цвета: золото, серебро или медь);
- полимерная глина полупрозрачная;
- полимерная глина цветная: у меня это два оттенка розового с эффектом Pearl, фиолетовый (5031 Purple Pearl) и красно-розовый (5029 Magenta Pearl). Рекомендую брать насыщенные цвета;
- и полимерная глина белая для основы.

Шаг 1.

Разогреваем и разминаем полупрозрачную глина (ПП) и пропускаем через паста-машину (ПМ) раз 8 для того, чтобы пластика хорошо размешалась и была нужной - однородной и без пузырьков консистенции.
Последний раз пропускаем через ПМ выставив толщину №4 (для ПМ Imperia), если у вас другая марка паста-машины - выбирайте среднюю толщину, примерно №3-4.
ВАЖНО! Полупрозрачную пластику обязательно нужно прокатывать много раз, если вы сделаете это всего несколько раз (3-4) - у вас после запекания на изделии будут пузырьки и белые некрасивые разводы.
Далее раскатываем цветную пластику через ПМ или скалкой в толщину, примерно 1 мм. Затем нарезаем ее на тонкие (можно разной толщины) полоски.

Шаг 2.

Далее укладываем тонкие полоски цветной пластики на полупрозрачный пласт глины в горизонтальном положении. Раскатываем скалкой или на самой толстой ширине на паста-машине, складываем пополам и прокатываем на ПМ еще 2-3 раза на толщине №4 (для ПМ Imperia).

Шаг 3.

Укладываем сверху, на наш цветной “коврик” из пластики, поталь по всей поверхности.

Шаг 4.

Следующий этап - это скручивание полимерного пласта с поталью в рулончик. Делать это надо вдоль полосочек, то-есть начинать с узкого края как показано на фото.

Шаг 5.

Наш рулончик из полимерной глины мы скатываем теперь в улитку, затем хорошо ужимаем ее в шарик и прокатываем в руках несколько раз, чтобы полимерная глина и поталь соединились, склеились. И в конечном итоге придавливаем шарик к столу, чтобы внутри все склеилось.

Шаг 6.

У меня получился шарик, но вы можете по экспериментировать над формой - разная форма может дать разный рисунок, так же думаю можно потыкать в него разными предметами, как в класическом Мокуме;).
Если вы сделали первый срез и он вам не понравился - можно прилепить его обратно, покатать в руках шарик и попробовать отрезать с другой стороны;)
Я сделала много срезов - в принципе меня они устроили и я стала продолжать дальше!

Шаг 7.

Далее я взяла каждую получившуюся у меня лепешку и раскатала скалкой - я катала на стеклянной поверхности - мои лепешки прилипали к стеклу и не двигались и не прилипали к скалке, что позволило получить красивые, тонкие и ровные заготовки!
Чтобы снять их со стекла (у меня это стеклянный стол;) я использовала тонкое лезвие-нож для полимерной глины!

После этого этапа вы можете использовать получившиеся лепешки для создания своих задумок: кулонов, бусин, серьг и браслетов!
Я же, в продолжении этого МК, покажу вам как можно использовать наши лепешки на примере браслета, а так же покажу, что еще у меня получилось в процессе!

Шаг 8.

На этом этапе я покажу вам, как в последствии я использовала цветные лепешки Мокуме!
Я решила сделать цельный широкий браслет, как основное изделие, и дальше уже по ходу дела до придумывала и другие варианты: серьги, кольца..

Итак, наш широкий, цельный браслет! У меня была заготовка для такого широкого браслета, предварительна запеченная и отшлифованная.

Как основной цвет браслета, я взяла белый с мерцающим эффектом. Раскатала пластику на ПМ на ширине №5 (для ПМ Imperia). Линейкой нужно отмерить длинну и ширину пласта глины для вашего браслета! Ширина моего браслета 4 см, и внутренняя окружность примерно 18 см.
Ширину наружного пласта нужно сделать примерно на пол сантиметра больше для каждого края, то есть белый пласт сделать не 4 см шириной, а 5!

Выложила на раскатаный белый основной цвет лепешки Мокуме (вы можете придать им любую форму) и прикатала скалкой, чтобы небыло видно линий от краешков цветной пластики.
И, заново отмеряв все параметры (5 и 18 см), я отрезала излишки.

Шаг 9.

Далее получившийся пласт я прикладываю к заготовке, предварительно смазав ее жидкой пластикой Sculpey (bake and bond). Обворачиваю всю заготовку и тщательно приглаживаю все неровности и выпуклости. На этом этапе я использую резиновые “пальчики” от резиновой перчатки, чтобы не оставлять отпечатки и мусор на белой пластике!

Шаг 10.

Прижимаю боковые стороны, опять таки все тщательно приглаживая и выравнивая - излишки удаляю лезвием. Далее запекаю в духовке 20 минут при температуре 130 градусов.

После запекания, я остужаю браслет в ледяной воде, так как я использовала полупрозрачную пластику (при охлаждении ПП в ледяной воде ее эффект усиливается).
А далее я делаю внутреннюю сторону браслета полностью белой - ширина этой полоски 4 см. Все красиво приглаживаю и выравниваю и опять таки запекаю! Готово! Дальше опять таки на ваш выбор - покрыть лаком или отполировать!

А вот, что получилось в результате у меня!
Я покрыла внешнюю сторону лаком - внутри он остался матовым:)

______________________________________
Надеюсь, все было понятно и доступно и вы не устали все это читать))! И еще надеюсь, что вам помог мой мастер класс и вдохновил вас на создание чего-то особенного! Всем спасибо и удачи!

Идеей вдохновилась с другого мастер класса с использованием алкогольных чернил - http://pinklily.canalblog.com/

Я здесь новичек, многое еще мне не понятно и не известно)) так что, не ругайте сильно;) буду рада вашим комментариям, советам и замечаниям относительно самого поста в ЖЖ и непосредственно представленного мастер класса! ;)

с Уважением,
Людмила! ;)

Еще одна из моих любимых техник, не сложных в исполнении.

Для работы в этой технике потребуются: пластика нескольких оттенков (контрастных, и не очень). То, какие цвета вы будете использовать - зависит только от вашего желания и фантазии! Тонкое лезвие (прекрасно подходит специальный гибкий резак для пластики), ролик для раскатывания, любые подручные материалы, которыми можно сделать углубления в пластике.

Шаг 1. Раскатываем пласты различных оттенков и накладываем их один на другой в желаемой последовательности. Выравниваем по краям, обрезая лишнее.

Шаг 2: Продавливаем в получившемся "многослойном пироге" отверстия, любыми подручными предметами, сверху вниз, но не насквозь. Большие дыры можно заткнуть полосками пластики контрастного оттенка.

Шаг 3: Немного прикатываем продырявленный куб, чтобы между слоями не осталось воздуха, а рисунок стал более однородным. После чего тонким лезвием послойно начинаем срезать пластику, и видим, какой орнамент у нас получился.

Шаг 4: раскатываем пласт однородного цвета для основы. Понравившиеся отрезки равномерно раскладываем на основу. Прикатываем роликом до тех пор, пока швы между отрезками перестанут быть видны. Вырезаем нужную форму, запекаем.

Получаем результат: