Durch den Basar im Osten zu schlendern ist weit davon entfernt, hier durch den Basar zu schlendern.

Nachfolgend finden Sie 55 Fotos von den Basaren von Samarkand und Umgebung sowie ein paar Tipps, was Sie vor Ort tun können.

Sie können den ersten Basar (Siab) entlang dieser Straße erreichen:

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Hier sind die üblichen Gurken:

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Und hier sind köstliche saftige Kuchen. Sie sind der Stolz von Samarkand, sie werden immer als Geschenk in andere Städte gebracht. Es gibt viele Verkäufer, und jeder backt morgens sein eigenes Brot:

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Einheimische nennen diese Delikatesse "Snickers":

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Kristallisierter Zucker, hart wie Stein. Es wird in Getränke und beim Kochen geworfen. Es ist verboten, aus dem Land zu exportieren:

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Gewürze werden oft mit dem gefüllt, woraus sie gemacht sind. Um nicht zu verwirren und zu werben:

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Das ist eine Karotte. Im Ernst, gelbe Karotten. Die Verkäuferin gab uns einen, als sie herausfand, dass wir keinen hatten. Schmeckt wie normal

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Der Stolz des Basars ist Plov, der im Oshkhana serviert wird. Pilaf kann nur bis 13-14 gegessen werden: Sie kochen es morgens, und wenn es nach dieser Zeit bleibt, dann ist dies der falsche Pilaw, und die Leute essen es nicht:

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Schauen Sie sich diese Stöcke an: Lokale Handwerker verstehen einfach nicht, wie ein hässlicher Gegenstand hergestellt werden kann. Und schmücken ihre Arbeit:

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Neumodische Brille. Bitte beachten - facettiert, das heißt, sie rollen beim Fallen nicht vom Tisch:

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Und hier sind wir auf dem Mall-Basar (dem Vogelmarkt - nur "Vögel" gibt es zu je 500 Kilogramm). Der Ehemann von jemandem kommt mit einem Einkauf nach Hause:

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Schafe werden auf einem Esel gebracht:

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Es gibt viele Leute, die ihre Tiere halten. Alle drücken, schauen, wählen:

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Das schlimmste Vergehen ist, wenn jemand Ihre Kuh für 500 Dollar auf einem Markt gekauft und sie dann für 550 Dollar verkauft hat.

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Frauen verkaufen Vögel.

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Willst du ein Huhn?

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Vielleicht ein Huhn?

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Das Mädchen ist schüchtern: Der Reiter kauft!

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In Usbekistan werden Summen verwendet. Das reicht für etwa eine halbe Kuh:

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So wie dieser wahrscheinlich:

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Aber ein Mann sah mich mit einer Kamera und bat ihn, ein Foto zu machen. Sie sind hier sehr freundlich zu Fotografen.

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Neben den ganzen Kühen werden auch ihre Ersatzteile verkauft:

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Und das sind Süßigkeiten:

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Nudeln wie unsere:

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Flohmarkt:

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Hier sind die Schrauben. Willst du einen Bolzen?

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Möbel werden direkt unter freiem Himmel verkauft. Wenn plötzlich etwas mit Zellophan bedeckt ist, ist das nicht gruselig:

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Der Typ isst leise Eis unter der Theke ... Oh nein, ich habe es meinen Verwandten verbrannt!

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Die beiden Ältesten trafen sich. Wie kann man nicht direkt auf der Straße stehen und nicht reden?

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Sie können direkt auf dem Markt essen:

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Und das ist fast ein Ausstellungsstück. Weißrussischer Bulle, so große gibt es hier nicht. Sie stehen einfach da und sehen ihn an, um sich zu erinnern und allen zu sagen:

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Käufer:

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Aber erfolgreiche Käufer laden Vieh:

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Übrigens! Willst du Gülle?

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Wir gehen in einen gepflegteren Laden. Es gibt etwas, das Touristen lieben:

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Touristen lieben auch Messer. Und der Zoll, sie holt sie ab:

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Nun natürlich zum Oshkhana, zum Pilaw. Normalerweise ist das so ein großer Hof. In diesem Fall gibt es einen besonderen Jungen, der cool macht:

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Pilaf wird mit den Händen gegessen. Als letztes Mittel - mit einem Löffel:

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Mit solchen Sachen:

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Hier ist er:

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Tipps

Geld
Karten werden nur an einigen Stellen in der Stadt akzeptiert. Alles wird gegen Bargeld erledigt, sogar Hotels. Das Wichtigste ist, dass es zwei Summen von Kursen gibt. Ein Bankbeamter (unrentabel), der zweite - der Schwarzmarkt. Im Allgemeinen blieb der Schwarzwährungsmarkt im ehemaligen Raum der UdSSR nur in Usbekistan. Was ist also wichtig zu wissen:

• Brauche einen Geldsack. Ernsthaft. 100 Dollar sind ungefähr 7-8 Zentimeter Banknoten.
• 100 Dollar auf der Bank ergeben 220.000 Sum. 100 Dollar auf dem Markt ergeben 270.000 Sum.
• Alle großen Einkäufe können zum Marktpreis in Rubel, Dollar oder Euro bezahlt werden.
• Alles ist billig. Zum Beispiel kostet ein Flug von Taschkent nach Samarkand (eine Flugstunde) 49 Dosen Cola.
• Wenn Sie Geld in einer Bank wechseln, werden Ihre Freunde in Usbekistan ernsthaft entscheiden, dass Sie verrückt sind.
• Es ist besser, nach und nach zu wechseln, maximal 100 Dollar auf einmal.
• Wenn die Beträge übrig bleiben, müssen Sie einen Zettel von der Bank über den Umtausch vorzeigen, um Rubel oder Dollar zurückzubekommen. Das heißt, mindestens einmal in der Bank muss es definitiv geändert werden.
• Offizielle Tauscher arbeiten größtenteils von 10:00 bis 16:00 Uhr. Am Flughafen und in großen Hotels länger.
• Wenn Sie sich entscheiden, auf dem Schwarzmarkt zu wechseln, dann tun Sie es niemals selbst für mehr als 10 $. Dies ist der Osten, also brauchen Sie jemanden, der Sie vorstellt. Wenn Sie Shantarama gelesen haben, wissen Sie sehr gut, wie dies geschieht. Wenn nicht, suchen Sie sich einen Führer und besprechen Sie es bereits mit ihm.
• 1000 Sum sind ungefähr 15 unserer Rubel für 2014.

Einkäufe
Es ist üblich, um alles zu feilschen, wenn es sich nicht um ein staatliches Geschäft wie Auchan oder Korzinki oder ein Restaurant handelt. Der beste Weg, einen Verkäufer zu beleidigen, besteht darin, seinem Preis sofort zuzustimmen und 1000 Soums obendrauf zu geben. Er wird sich jahrelang an dich erinnern. Noch einmal - wenn Sie in der ersten Phase keinen 2-mal niedrigeren Preis (Minimum!) Bieten, dann sind Sie ein Trottel, ein Verlierer, ein Reh und im Allgemeinen ein misstrauischer Typ. Wahnsinnig. Schnäppchen. Bis ans Limit, dann weg. Sie werden Ihnen nachlaufen, Sie werden den Preis noch mehr senken. Wenn Sie etwas Großes kaufen, müssen Sie verhandeln, bis der Verkäufer wütend ist.

Führen
Für Menschen in Großstädten ist das schwer zu verstehen, aber alles baut auf Beziehungen zwischen Menschen auf. Geld ist keine Ressource, es ist nur eine Sache. Das Wertvollste sind Bekanntschaften und Beziehungen. Ihre ersten Ansprechpartner sind ein Taxifahrer vom Flughafen (den Sie NICHT am Flughafen, sondern an der Ausfahrt auf der Straße genommen haben) und der Besitzer des Hotels. Finden Sie ihre Namen heraus, sprechen Sie, schreiben Sie ihre Telefone auf, stellen Sie Fragen mit einem unschuldigen Blick und aufrichtiger Naivität. Der Besitzer des Hotels wird Ihnen leicht einen Führer finden, der jeden Hund in der Stadt kennt und Sie anfeuern, Ihnen beim Verhandeln helfen, sagen, dass dies sein Gast ist (damit sie Sie dorthin lassen, wo Sie es brauchen) und so weiter an. Der Führer wird in der Lage sein, Sie alles zu finden. Zum Beispiel gingen wir irgendwie zum Mall-Bazaar (Tiermarkt), also fand der Führer im Dorf 150 Kilometer von der örtlichen Stadt entfernt, was alle respektierten. Infolgedessen wollte dieser Charakter so sehr beeindrucken, dass er das Haupttouristenobjekt dieses Ortes zeigte - nun, nach bestem Wissen und Gewissen. Der beste Ort war seiner Meinung nach das Kinderlager. Vor Ort einigte er sich mit dem Wächter darauf, es für uns zu öffnen, uns durch das Territorium zu führen und uns zu zeigen, was sich darin befand. Das zweite Beispiel – wir kamen nachts zu den Sehenswürdigkeiten und überredeten die Einheimischen, sie zu zeigen. Im Observatorium von Ulugbek (darüber weiter unten) war es zum Beispiel absolut cool: Als wir ankamen, war es geschlossen. Der Führer sagte, ich sei aus Moskau, ich sei sein Gast, und es sei einfach eine Sünde, mir, einem Russen, einen so wichtigen Ort von Samarkand nicht zu zeigen. Die Implikation war, dass ich mir sonst einen falschen Eindruck von der Stadt machen würde. Der Wächter nahm das Geld für das „Ticket“ gerne entgegen, öffnete die Sternwarte und hielt fröhlich einen Vortrag auf Usbekisch, an den er sich von den Führern erinnern konnte.

Die Küche
Probieren Sie Pilaw ("osh" oder "ashe" - Essen) mit schwarzem Fleisch, Fleisch aus dem Tandoor (gibt es nur in den Bergen auf dem Pass zu Shakhrisabs), lokale Süßigkeiten und Milchprodukte wie Kefir oder Chake. Definitiv Tee. Optional - Samsa oder Shawarma. Aus Suppen - Shurpa mit Lamm. Wenn Sie europäisch essen, bitten Sie darum, kein Salz hinzuzufügen, sie werden genau normal sein. Wenn Sie lokale Küche essen, sollten Sie sich vor allem daran erinnern, an guten Orten zu essen. In der Regel handelt es sich dabei um Restaurants bei Bezirksräten, der Guide sollte diese sehr gut kennen. Wenn Sie alleine sind, wird vielleicht die ganze Institution darum wetteifern, Ihnen zu empfehlen, was Sie essen sollten. Portionen werden übrigens Pferd sein: Aus Wohlwollen Ihrer Seele werden sie versuchen, Sie als Gast einmal im Leben normal zu ernähren. Trinkgeld ist nicht erforderlich (falls erforderlich - Service ist in der Rechnung enthalten). Die Rechnung wird nur in teuren Restaurants gebracht, Sie müssen also am Ausgang bezahlen. Auf dem Markt sollten Sie unbedingt einen warmen lokalen Kuchen (das beste Brot in Usbekistan in Samarkand) und etwas Milchprodukte mitnehmen. Achten Sie darauf, überall Tee zu bestellen - Wasser hilft Ihnen, fetthaltige Speisen leichter zu verdauen. Heißer Tee schützt vor Durst. Auch im Zug wird ein Wasserkocher ausgegeben.

milfgard
13/06/2014 12:45

Die Meinung von Touristen stimmt möglicherweise nicht mit der Meinung der Redaktion überein.

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Siab-Basar in Samarkand

Seit jeher waren orientalische Basare eines der wichtigsten und strategischen Handelsobjekte während der Großen Seidenstraße, und Samarkand ist da keine Ausnahme. Der älteste und berühmteste Basar in Samarkand ist der Siab- oder „Starogorodskaya“-Basar. Er erhielt seinen Namen zu Ehren des Namens des Gebiets, in dem sich der Markt selbst befindet. Die Lage des Marktes ist sehr gut, neben der Bibi-Khanum-Moschee, wo ein Tourist einen Ausflug mit einem angenehmen Einkaufserlebnis verbinden kann.

Der Siab-Basar nimmt eine ziemlich große Fläche ein, etwa sieben Hektar, auf deren Territorium der anspruchsvolle Käufer fast alles finden kann: von duftenden Früchten bis hin zu fesselnden Gewürzen, von verschiedenen Souvenirs bis hin zu Teppichen.

Der Basar selbst ist in Form einer Kuppel mit vielen Einkaufspassagen aufgebaut. Darüber hinaus ist der Basar nicht nur ein Handelsplatz für die lokale Bevölkerung, sondern erfüllt auch die Funktion der „Mundpropaganda“, wo Sie fast alle Neuigkeiten erfahren können, wie auf altmodische Weise, von Lebensmittelpreisen bis hin zu Privatem Nachrichten.
Das Hauptmerkmal des Siab-Basar ist jedoch die Tortilla-Reihe, in der Sie viele Arten von frischen Tortillas finden, die in einem Tandoor (Lehmofen) gebacken werden, wobei die Samarkand-Tortilla als die wichtigste gilt, die lange und praktisch aufbewahrt wird wird nicht altbacken. Mehr als 17 Arten dieses köstlichen lokalen Brotes werden Ihnen vorgestellt.

Der Siab-Basar kocht wie ein erhitzter Kessel und lockt die Gäste von Samarkand an, und nicht nur die Fülle an Früchten und Gewürzen zieht Käufer an, sondern auch das verführerische Aroma lokaler Speisen: Dies ist der berühmte Pilaw, Kebab, Lagman, Shurpa usw. , die jedem Käufer großzügig angeboten werden, und Sie können fast alles probieren und Ihr Lieblingsgericht auswählen.

Besuchen Sie daher unbedingt den Siab-Basar, auf dem Sie Handelsfähigkeiten nicht nur erwerben, sondern auch anwenden können, denn was ist ein orientalischer Basar ohne relevantes Feilschen. Außerdem kann der Basar bei jedem Wetter besucht werden, denn. Alle Reihen der überdachten Art, wo eine große Auswahl an Parvard, Rosinen, getrockneten Aprikosen, Sultaninen, Pistazien usw. präsentiert wird. Eine reiche Auswahl an fast allen Gewürzen wird auch den anspruchsvollsten Kunden erfreuen. Und zum Schluss noch ein Ratschlag: Kaufen Sie unbedingt einen Samarkand-Kuchen, den Sie Ihren Verwandten und Freunden gönnen können, denn Brot ist der Kopf von allem.

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Fast jede größere zentralasiatische Stadt hat oder hatte ihre eigene Taschkent-Straße, aber in Samarkand ist sie erstens wirklich Taschkent (und vor einem halben Jahrhundert nicht umbenannt, aber alle nennen sie die alte Art), und zweitens führt sie nach Taschkent - vom Registan nach Nordosten. Und sein erster Fußgängerabschnitt ist eine Kreuzung zwischen einem Arbat und einem Boulevard - hier gibt es mehr Grün als Häuser:

Taschkentskayas eigener Transport – Elektroautos, die alle halbe Stunde vom Platz in der Nähe des Registans zur Bibi-Khanum-Moschee fahren, ich weiß nicht mehr, für welches Geld – aber klein, da ich nie genug Platz für sie hatte. Auf ihnen zu reiten, so wie ich es verstehe, sind meistens keine Touristen, sondern die Bewohner von Samarkand selbst:

An der Ecke von Taschkent und Buchara (auf der der Registan steht und in direkter Sicht) - ein beeindruckendes Gebäude, das an das "russische" Haus angebaut ist. Tatsächlich ist das russische Samarkand ziemlich weit von hier entfernt, hinter den in den letzten beiden Teilen gezeigten Orten, aber viele dieser Häuser, die anscheinend tadschikischen und jüdischen Kaufleuten gehörten, die zum Handel mit Russland aufgestiegen sind, sind in den Tiefen von Mahallas verstreut:

Die typische Architektur Turkestans dieser Jahre ist im russischen Stil, aber das Layout ist lokal mit einer Hoffassade. Auch wenn es sich um ein Remake handelt, ist es durchaus realistisch:

Hier lebt das Handwerkszentrum von Samarkand - meiner Meinung nach ein super nützliches Büro, das in Buchara und Chiwa sehr fehlt. In vielen Räumen auf zwei Etagen sitzen junge Kenner verschiedener lokaler Handwerke und basteln niedliche Dinge, die sie an Touristen verkaufen können:

Ich sprach über das Handwerk von Samarkand mit Fotos hauptsächlich von hier. Und jetzt - nur ein paar Grundstücke von Handwerkern bei der Arbeit.

Oder keine Handwerker, sondern Gäste bei Meisterkursen:

Nur in Samarkand sah ich geschnitzte Holzplatten und Keramik mit Bemalung, meistens natürlich Stadtansichten. Aber ich wusste damals nicht, dass all diese Krüge und Spielzeuge die vor hundert Jahren auf der Grundlage von jahrtausendealten Funden in der antiken Siedlung wiederbelebte „Afrosiabische Schule der Keramik“ waren, und ich habe nichts davon näher fotografiert.

Seide, Kumgans, Musikinstrumente, "koloniale" Antiquitäten:

Ein separater Eindruck vom Haus der Handwerker war ein Mädchen, das in einem der Räume im zweiten Stock Susani nähte: hübsch und charmant, völlig weltlich gekleidet (unbedecktes Haar und ein Hemd, das sehr ordentlich in der Sonne durchscheint) und tadellos Russisch sprechend, aber offensichtlich von Einheimischen (für sie schäme ich mich, ich kann einen Usbeken nicht von einem Tadschiken "mit dem Auge" unterscheiden). Sie erzählte mir viel über die lokale Stickerei und Goldstickerei, nach einer spontanen Tour erwähnte sie, dass sie in Moskau gewesen war und offensichtlich nicht zum Arbeiten, und dass "sie Moskau mag", im Allgemeinen erschien sie mir so Bewohner des "imaginären idealen Zentralasiens". Natürlich habe ich vergessen, ein Foto zu machen, aber "stell es mir vor" und empört, Sie werden jetzt ein wenig mehr Kommentare schreiben.

Aber machen wir weiter. Taschkentskaya - im Allgemeinen ist die Straße eine Art "phantasievolles Ideal", nicht lebendig, obwohl sie in der Vergangenheit wirklich der Anfang der Straße nach Taschkent war und statt Fliesen Sand und statt Elektroautos - Karren mit Eseln.

Hier ist ein weiteres vorrevolutionäres Haus, höchstwahrscheinlich eine Art Kaufmannsladen oder Apotheke, und lange Einkaufspassagen, wie im Hintergrund, verkaufen jetzt ausschließlich Antiquitäten und Souvenirs:

Kindergarten unbekannten Alters, vielleicht sogar 1920er Jahre. Es ist einfach unrealistisch, im Internet einige Informationen über viele Gebäude in Zentralasien zu finden:

Die Klinik nebenan ist ein klares Remake:

Aber die Schule Nr. 21 gegenüber dem medizinischen Zentrum gibt eine klare Antwort, warum die Straße so glänzend ist - der ständige Präsident Islam Karimov hat dort studiert, und irgendwo in den Mahallas, buchstäblich eine Reihe von der Straße entfernt, ist sein Haus intakt. Museen und Denkmäler wie der verstorbene Rashidov oder der völlig lebendige Nasarbajew sind noch nicht hier, aber wenn die Macht des Samarkand-Clans bestehen bleibt, werden sie es früher oder später tun. Er wurde 1938 geboren, böse Verleumder behaupten, dass er in der Familie eines Usbeken und eines Tadschiken sei, und Verschwörungstheoretiker verehren ihn sogar als Buchara-Juden; arbeitete als Ingenieur in den größten Fabriken in Taschkent, leitete 1986 die Region Kashkadarya und ist seit 1989 für Usbekistan verantwortlich - jetzt ist er der älteste Herrscher in den postsowjetischen Ländern und nur zeitlich an der Macht 1 Tag hinter Nasarbajew.

Unterdessen verbreitert sich die Straße irgendwann und gibt den Blick auf eine grandiose Moschee mit dem lustigen Namen Bibi-Khanym frei:

Oder Katta-khanym oder Sarai-Mulk – die ersten beiden Optionen werden als die ältere Königin übersetzt, und die letzte ist tatsächlich ihr menschlicher Name. Sarai-Mulk war die Tochter von Kazagan Khan, dem letzten Nachkommen von Chagatai, und für die beiden rebellischen Emire, die zusammen mit Moghulistan um den Thron von Samarkand kämpften – Hussein und Timur – war sie unersetzlich: Schließlich konnten nur Dschingisiden den Titel tragen Khan, was Söhne von Sarai-Mulk bedeutet, wird es keine Emire mehr geben, sondern vollwertige Khane! Hussein nahm sie zur Frau, und Timur gab seiner Schwester Uljai-Turkan, und als die Waffenbrüder 1365 an Macht gewannen und sich unweigerlich Todfeindschaft zwischen ihnen zu entwickeln begann, versöhnte Uljai sie weiter, bis sie selbst 1367 starb. Drei Jahre später kämpfte Timur mit Hussein, nahm ihn gefangen und ließ zu, dass er getötet wurde, und Sarai-Mulk nahm ihn wie andere Frauen mit. Doch der Traum vom Chingizidismus erfüllte sich für ihre Nachkommen nicht: Tamerlan hatte keine Kinder aus Bibi-Khanum ... und doch blieb sie seine geliebte Frau. Der Geschichte nach zu urteilen, war Timur im Allgemeinen zu starken Leidenschaften fähig, er erlebte den Tod von Uldzhay sehr hart, und Sarai-Mulk war vielleicht die einzige Person, neben der die Iron Lame (im übertragenen Sinne des Wortes) abheben konnte seine Rüstung und legte sein Schwert beiseite. Wie sonst wäre zu erklären, dass Tamerlan zu Ehren der unfruchtbaren und inzwischen alten Frau die Moschee benannte, die nach seiner Vorstellung alles, was er in den eroberten Ländern sah, mit ihrem Glanz überstrahlen sollte? Sarai-Mulk überlebte ihre großartige Frau nur um wenige Monate – höchstwahrscheinlich wurde sie aus Angst, den Kampf um den Thron zu beeinflussen, vergiftet.

Bibi-Khanum ist tatsächlich auch in unserer Zeit die größte Moschee Zentralasiens: Ihre Abmessungen betragen 167 mal 109 Meter (nach anderen Quellen 76 mal 54 - dann ist sie noch flächenmäßig unterlegen), zwei Hauptportale von der Größe gut hoch -Gebäude (Höhe 36 Meter, Breite 46) und die Hauptkuppel ist 40 Meter hoch und 30 Meter im Durchmesser. Es gibt Hinweise darauf, dass seine Minarette die höchsten der Welt waren, fast bis zu 90 Meter, und es wurde buchstäblich aus allem auf der Welt gemacht: Die Kuppel bildete die Kathedralmoschee von Damaskus nach, die während des durch den Sturm verursachten Feuers zusammenbrach sechseckige Minarette wiederholten das Qutub Minar in Delhi, Maurer kamen aus Transkaukasien, Marmor wurde auf hundert Elefanten aus Indien gebracht, und natürlich wurde ein Förderband gestartet, um Ziegel aus Buchara zu liefern - da die Karren oft stecken blieben und kämpften, eine lebendige Kette zwischen den beiden Städten aufgereiht, Tag und Nacht jeden Ziegelstein von der Hand in die Arme weiterreichend. Der Bau wurde in fast stalinistischem Maßstab durchgeführt, nicht umsonst eroberten Timur und Hussein Samarkand nicht von Moghulistan, sondern von den Serbedaren, die sowohl diese als auch andere "persische Kommunisten" vertrieben, und außerdem, der Legende nach, Timur forderte mehrmals, alles zu wiederholen und jemanden hingerichtet zu haben. Eines der größten Gebäude der damaligen Welt wurde jedoch in nur 6 Jahren, in den Jahren 1399-1405, errichtet:

Und ehrlich gesagt hat es mir nicht so gefallen – wuchtig, seelenlos, mit flachen Minaretten, die wie Fabrikrohre aussehen. Tamerlan war ein sehr gebildeter Mensch, er verbrachte seine Abende oft damit, Chroniken und wissenschaftlichen Abhandlungen zu lauschen, er kannte Rubais (Gedichte) für alle Gelegenheiten und verstand es, Soldaten damit zu begeistern, aber Größenwahn und künstlerischer Geschmack sind äußerst selten vereinbar. Ich werde sogar die kramonale Idee zum Ausdruck bringen, dass die Architektur des 16. bis 17. Jahrhunderts in Zentralasien, mit Ausnahme einiger Details wie einer gerippten Kuppel, perfekter ist als die timuridische. Die großen Eroberer versuchten mit beneidenswerter Regelmäßigkeit, die Idee des „Bauens einer Hauptstadt zum Neid der ganzen eroberten Welt“ umzusetzen, nahmen sogar Dschingis Khans Karakorum, aber fast immer wird all dieser Luxus durch Verwirrung zerstreut: die besten Handwerker herzubringen Auf der ganzen Welt entsteht noch keine eigene Tradition, schon allein deshalb, weil die architektonische Tradition nicht nur eine künstlerische, sondern eine Ingenieurschule ist, die Erfahrung des Bauens über Jahrhunderte unter diesen Bedingungen. Bibi-Khanum begann bereits im 15. Jahrhundert spontan einzustürzen, und jedes Erdbeben brachte entweder eine „Kuppel wie das Firmament“, dann einen „Bogen wie die Milchstraße“ oder ein weiteres Minarett zum Einsturz ...

Das heutige Bibi-Khanum ist also in gewisser Weise ein Denkmal der sowjetischen Architektur, das 1968-2003 (aber am aktivsten in den 1980er Jahren) mit schwerem Gerät und Kränen aus dem Zustand grandioser Ruinen erbaut wurde. Vielleicht ist diese von den zahlreichen großen sowjetischen Restaurationen die umstrittenste, sie hat fast mehr Gegner als Befürworter. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Leute von „Samarkand“ an diesem Projekt mitgewirkt hätten und sich an die Gigantomanie des großen Vorfahren erinnerten.

"Aber wir werden mit dem arbeiten, was wir haben." Übrigens werden diesen facettierten Minaretten des Hauptgebäudes 70-90 Meter Höhe zugeschrieben, aber das ist kaum zu glauben. Und hier ist das rechte Minarett dahinter - das einzig authentische, obwohl eine Pfeife in der Teppich- und Flugzeugfabrik (naja, wo fliegende Teppiche genäht werden) eine Pfeife ist:

Das Wahrzeichen des Moscheenhofs ist ein riesiger Marmor-Podkorannik, und diejenigen, die meine Beiträge gelesen haben oder sich nur mit dem Thema auskennen, haben natürlich vermutet, dass er für den ältesten Koran der Welt von Usman bestimmt war, der in Europa als Samarkand bekannt ist Koran-Timur investierte in seine größte Baustelle, ein Denkmal für Eroberungen und die aus Sicht des Islam wertvollsten Trophäen. Der Podkorannik wurde bereits im Auftrag von Ulugbek hergestellt und befand sich ursprünglich unter der Kuppel und steht seit 1875 an dieser Stelle. Und der Volksglaube praktiziert Rituale, die darunter kriechen - entweder mit Wünsche, oder um Unfruchtbarkeit zu bekämpfen:

Bei den Ausgrabungen der Galerie wurden die Sockel der Säulen aus Filz in Stein gepresst - insgesamt waren es 480, fast doppelt so viele wie in der fantastischen.

Die Halle unter der Hauptkuppel ist für den Zutritt gesperrt (Blick durch die Gitterstäbe) und von innen noch nicht fertiggestellt:

Gesamtansicht des Bibi-Khanum-Komplexes vor dem Hintergrund der Zerafshan-Kette von der Khazret-Khyzr-Moschee, die am Hang von Afrosiab steht (wir werden sie im nächsten Teil erreichen). Bitte beachten Sie, dass Sie zwischen dem vorderen Portal und dem Minarett den entfernten Registan sehen können und rechts von der Moschee das Viereck des Khokimiyat auf dem Gelände des Kuk-Saray-Palastes ist:

Gegenüber der Moschee stand früher symmetrisch eine Medresse, von der nur die Kontur der Wände und das Hauptelement übrig blieben - das Bibi-Khanym-Mausoleum, das Grab der weiblichen Verwandten von Tamerlane, beginnend mit Sarai-Mulk selbst:

Es gibt auch schöne Dekoration, aber wen in Samarkand wird das überraschen?

Aber egal wie riesig Bibi-Khanym ist, es ist immer noch viel kleiner als der Siab-Basar im Dreieck zwischen der Moschee und den Straßen von Shakhrisabzskaya und Al-Bukhari. Der Platz an ihrer Kreuzung, das heißt von der Seite gegenüber der Taschkentskaja-Straße, ist in einem sehr erkennbaren Stil gebaut - entweder traditionelle Architektur des arabischen Ostens oder Funktionalismus:

Hier ist fast der Hauptknotenpunkt des städtischen Verkehrs, und viele Minibusse halten direkt unter der Brücke der Al-Bukhari-Straße über die Shakhrisabzskaya:

In der Gasse über der Treppe verwandelte ich mich zum Mittagessen in Basar Askhans. In einem gab es eine Schurpa, in dem anderen einen Grill, und ihre Türen waren in direkter Sichtlinie voneinander, und der Besitzer der Askhana mit Schurpa hatte nichts dagegen, dass ich die zweite für mich von einem Nachbarn kaufte . Von hier aus ist der Haupteingang des Siab Basars vor der Kulisse der Kuppel von Bibi Khanum ganz in der Nähe:

Es gibt viele Basare in Usbekistan, zumal sie sowohl als Verpflegungsstellen als auch als Bushaltestellen dienen, aber vielleicht sind nur zwei von ihnen zu einer eigenständigen Attraktion herangewachsen - und Samarkand Siab. Daran ist etwas dran - einerseits sind das echte Basare, auf denen sich die Einheimischen selbst mit den notwendigen Dingen eindecken, andererseits gibt es immer noch einen gewissen Marafet, Chorsu hat im Allgemeinen auch eine beeindruckende Architektur, Die Basare der beiden größten usbekischen Städte bieten nicht nur Brot, sondern auch ein Spektakel. Siab, das anscheinend Ende des 19. Jahrhunderts am Eingang von Samarkand von Taschkent aufgewachsen ist (und nach dem Siab-Fluss hinter der Afrosiab-Siedlung benannt wurde), ist Chorsu in der Architektur unterlegen, übertrifft jedoch die Farbe sowohl von Verkäufern als auch von Käufern , und Sortiment.

Kuchen. Über ihre einzigartigen Eigenschaften und über die Tatsache, dass man Eis-9 bekommt, indem man es auf den absoluten Nullpunkt abkühlt, und diese wenigen Brote, mit denen Jesus Tausende von Menschen fütterte, wurden höchstwahrscheinlich in Samarkand gebacken, habe ich im ersten Teil geschrieben.

Früchte im Siab-Basar sind meist zweitrangig - lokale Händler kaufen sie bei Großhändlern in Urgut mit seinem riesigen und billigsten Basar des Landes. Fische (Karpfen, Zander und seltener Silberkarpfen) hauptsächlich aus dem Aydar-See und dem Kattakurgan-Stausee:

Wo ohne Müsli, Gewürze, Bohnen und Nüsse in Tüten:

Aber aus irgendeinem Grund erinnere ich mich vor allem an die Süßigkeiten im Siab Bazaar, von denen ich so viel gekauft habe, dass ich sie nicht aufgegessen habe und den Rest der Reise mit mir trage:

Teekannen und Untertassen aus Porzellan mit blau-weißem "Baumwoll" -Muster - ihr Massencharakter in Usbekistan ist natürlich erstaunlich:

Aber die alte Frau, die mich sah, entfaltete einen flaumigen Spitzenschal. Solche werden in Usbekistan nur in Samarkand gestrickt, und meistens ältere russische Frauen (und dies kann eine Baschkirin oder Kasachin sein) - in der Zarenzeit brachten Siedler aus der Region Orenburg Ziegen der Kuvandyk-Rasse hierher, die jetzt in den umliegenden Bergen grasen:

Das Bild wurde von den Lyuli vervollständigt, die mir während meines Aufenthalts auf dem Basar einer nach dem anderen folgten - an den Schaltern sahen sie mir schmeichelhaft in die Augen und zogen ihre Handflächen. Ich fuhr den ersten und griff sogar auf ein Argument zurück wie „Ich gebe dir nichts, du folgst mir immer noch, andere hätten dir schon 10 Mal gegeben!“, Aber sie verstand kaum ein Wort - die einheimischen Zigeuner sprechen normalerweise kein Russisch. Dann beschloss ich, bis zum Äußersten zu gehen und ihr mit einer Linse ins Gesicht zu stoßen: Lokale Zigeuner haben schreckliche Angst, in den Rahmen zu kommen (vielleicht in Anbetracht dessen, dass es sich um so etwas wie den bösen Blick oder den Diebstahl eines Seelenteilchens handelt) und An patriarchalischeren Orten rennen sie manchmal einfach weg, wenn sie eine Kamera sehen. Hier - es ist klar, dass sie wegen der begehrten 1000 Sum (10-15 Rubel) zähneknirschend ausharrt:

Die Küken haben jedoch die Rotation ausgearbeitet, und sobald diese gegangen ist, ist eine andere erschienen. Ich wiederholte das Schema - jetzt baten sie mich nicht mehr um 1000 Soums, sondern posierten für mich für 1000 Soums:

Ein dritter ersetzte den zweiten Zigeuner, und dann verließ ich irgendwie ihren Verantwortungsbereich. Varlamov hat einmal geschrieben, dass die Elenden mit einem Mund voller Speichel durch den Basar streifen und zu spucken drohen, wenn Sie sie nicht geben ... aber es fällt mir schwer, mir das auf dem Siab-Basar vorzustellen, und im Allgemeinen, je weiter, desto stärker das Gefühl, dass Blogger #1 an manchen Stellen geradezu lügt. Siab Bazaar ist gepflegt und zivilisiert, und sogar die Bettler hier sind irgendwie charmant:

Und irgendwo, ganz im Hinterhof, stieß ich auf eine Bauernreihe ... aber nicht die, wo Dehkans die Produkte ihrer Felder und Weiden verkaufen, sondern die, wo sie eine Schaufel, einen Urak (eine Version einer Sichel) kaufen. oder ein Pferdegeschirr.

Werkzeuge für Kuchen, besonders interessant sind Chikichi - "Siegel" für Muster auf dem Teig:

Und achten Sie hier nicht nur auf ein Tamburin, sondern auch auf Holz- und Plastikdinge wie Pfeifen: Das ist die vor langer Zeit erfundene "usbekische Windel" - sie wird Babys an einer ursächlichen Stelle angelegt, um Flüssigkeit aus ihrer Hose abzulassen erforderlich. Und vom Chorsu Bazaar habe ich ein Foto von traditionellen geschnitzten Wiegen – beide gelten als unverzichtbares Merkmal der Heimat von selbstbewussten patriarchalischen Usbeken. Trotzdem, wie beeindruckend ist dieses Leben, das sich über Jahrhunderte entwickelt hat, aber eine so ungewöhnliche Lebensweise ...

Zwischen Siab Bazaar und Bibi Khanum - ein Platz mit Trinkbrunnen:

In der Nähe, am Rande des Basars, gibt es ein unbekanntes Mausoleum und eine kleine Mahalla-Moschee in typischem Samarkand-Design:

Inzwischen weist der Name Siab eindeutig auf Afrosiab hin, und von dessen Hängen habe ich bereits den Blick auf die Bibi-Khanum-Moschee gezeigt. Über die vormongolische Besiedlung von Samarkand und die Antike seines Fußes - im nächsten Teil.

SAMARKAND-2015

Der Siab Basar ist der älteste und größte Markt im Zentrum von Samarkand. Die Fläche des Basars beträgt mehr als 7 Hektar und hat eine sehr günstige Lage, da es in der Nähe so berühmter Gebäude wie Bibi-Khanum, Shakhi-Zinda-Komplexe und natürlich des Registan-Platzes liegt.

Sowohl Anwohner als auch zahlreiche Touristen werden nach einem Rundgang durch die Sehenswürdigkeiten von ihm angelockt - dem verlockenden "Siab Bazaar". Den Eingang ziert ein hoher Bogen mit Tor, an dessen Spitze ein blaues Mosaik in der Sonne schimmert. Sobald Sie das Tor überqueren, öffnen sich lange Reihen mit einer reichen Produktfülle vor Ihnen. Es scheint, dass hier alles vorhanden ist: reifes Obst und Gemüse, frische Kräuter, berauschende Gewürze, traditionelle orientalische Süßigkeiten, getrocknete Früchte, Nüsse und Samen sowie verschiedene Teesorten - das wichtigste orientalische Getränk.

Wenn Sie den Basar im Frühling und Sommer besuchen, werden Sie nicht an duftenden Melonen und Wassermelonen vorbeikommen. Fans von Milchprodukten finden ungewöhnliche "Trockenbällchen" namens "Kurt" - ein traditionelles usbekisches Produkt, das sehr nützlich und unprätentiös in der Lagerung ist.

Genauso wie die weltberühmten "Samarkand-Kuchen" - einer der wichtigsten Vorzüge der Samarkand-Küche. Es gibt mehr als 17 Arten von ihnen, und ihr Hauptvorteil ist eine lange Lagerzeit, was sehr gut ist, wenn Sie plötzlich ein paar solcher Kuchen als Geschenk mit nach Hause nehmen möchten. Es gibt sogar spezielle Kuchen für Touristen, die nationale Ornamente und Inschriften darstellen. Keine Sorge, sie behalten lange ihren einzigartigen Geschmack und ihre Frische.

Zwei obligatorische Traditionen in jedem orientalischen Basar

Zwei obligatorische Traditionen, die von früher Kindheit an eingeprägt wurden, sind das Feilschen und das Verkosten. Ohne diese traditionellen Gewohnheiten ist kein Kauf vollständig. Hilfsbereite Verkäufer laden Käufer selbst zum Probieren ein, behandeln gerne jeden, der es möchte, und geben beim Kauf als Zeichen der Großzügigkeit und Gastfreundschaft etwas mehr, als sie sollten. Und ohne Übertreibung wird auf dem Basar wirklich alles gehandelt, und das nicht, um den Preis zu senken, sondern einfach eine etablierte Gewohnheit oder ein Vorwand, um ein angenehmes Gespräch zu beginnen. Basare waren seit jeher die Hauptzentren für Menschenmassen, sowohl Anwohner als auch Gäste, hier wurden Neuigkeiten und Gerüchte gemeldet, das Stadtleben war in vollem Gange. Um jetzt zu fühlen, womit die antike Stadt Samarkand „gesättigt“ ist, reicht es aus, sich den „Siob-Basar“ anzusehen, seine Atmosphäre zu spüren und in den nationalen orientalischen Geschmack einzutauchen, der keinen lang erwarteten gleichgültig lassen wird Gast.

Der Winter 2010/11 war eisig und langweilig. Traditionell sollte der Moskauer Frühling mindestens einen Monat hinter seinem Namensvetter zurückbleiben. Als Ergebnis - März Beriberi. Manukhova und ich beschlossen, ihn mit usbekischem Plov zu behandeln. Es gab keine anderen Gründe, anderthalb Wochen lang dorthin zu fliegen, einschließlich des 8. und 4. März an Feiertagen.
Das Flugzeug war außer uns mit fünfzig usbekischen Gastarbeitern gefüllt. Froh. Abschied von der Arbeit in den kalten, bösen Vorarbeitern und unwirtlichen Moskauern. In Usbekistan warteten die Sonne, die Liebe der Verwandten und die Ehre der Nachbarn auf sie.
Die Route Taschkent - Samarkand - Buchara - Chiwa - Urgench - Taschkent wartete auf uns.
Wir wussten von Taschkent, dass es par excellence ist und beschlossen, nicht länger zu bleiben. Na ja, außer um dort den letzten Tag vor dem Flug zu verbringen. Wir reisten mit dem Flugzeug von Taschkent nach Samarkand. Aus irgendeinem Grund fliegen riesige Airbus A-310 zwischen usbekischen Städten. Sie sind zu 10 Prozent gefüllt, warum Uzbekistan Airways Kerosin und teure Flugzeuge einsetzt, ist nicht klar.
Es dauerte nicht lange, in Samarkand Zuflucht zu finden. In der Altstadt gibt es an jeder Ecke private Herbergen. Erfreulich ist, dass sich der Tourismus in Usbekistan zu Lasten des Economy-Segments entwickelt: Es gibt viele Backpacker-Touristen, vor allem aus Japan. Viele Europäer. Wir wurden ständig mit Deutschen oder Franzosen verwechselt. Kein Wunder: Russische Touristen sind in Usbekistan rar.
So sah der Innenhof unseres Gästehauses aus.

Zuerst haben wir geschlafen. Dann gingen wir zum Hauptbasar von Samarkand.

Die Einheimischen sind sehr stolz auf ihn. Mit wem ich in Samarkand nicht kommunizierte, fragten sie "Siyab Basar, Bruder?" Im Allgemeinen ist das Thema des Kleinstadtstolzes in Usbekistan nicht die örtliche Fußballmannschaft, nicht die architektonischen Schönheiten, nicht berühmte Eingeborene - sondern die Basare. Als Benchmark gilt der Kapitalmarkt „Chorsu“. In den Provinzen ist seine Autorität natürlich umstritten.
Auf dem usbekischen Markt werden neben chinesischen Lumpen, Autoteilen, Obstpyramiden mit Paraden viele auf den ersten Blick nicht sehr nützliche Dinge verkauft. Zum Beispiel Wolfszähne

Und natürlich sind Kuchen das Hauptprodukt eines jeden usbekischen Basars. Wie wir später herausfanden, hat jede Stadt ihr eigenes Rezept für Tortillas, sie unterscheiden sich in Form und Geschmack.

Außerdem ist der Basar in Samarkand einer der wenigen Orte, an denen Sie einheimische Frauen sehen können. Für sie ist dies bis jetzt die einzige "Ausgabe". Daher versuchen viele, besonders junge, sich zu verkleiden.

Und natürlich kann man nicht umhin zu sagen (darauf sind alle sehr stolz), dass wir schon am ersten Tag in Usbekistan Millionäre geworden sind. Einhundert Dollar in usbekischer Währung entsprechen 250.000 Soms (der beste Kurs ist immer auf dem Markt), außerdem beträgt der größte Schein tausend Soms (etwa 10 Rubel). So wird das Vergnügen, zu erkennen, dass Sie Millionen haben, durch die physische Greifbarkeit dieses Reichtums ergänzt.

Es ist merkwürdig, dass sich der Basar in den östlichen Städten immer im historischen Teil der Stadt befindet und eng an historische Denkmäler angrenzt: Der Große Basar befindet sich in Istanbul, die Altstadt in Jerusalem (wo die gesamte Altstadt eine durchgehende ist Markt). Außerdem befindet sich der Siyab-Basar genau unter den Mauern von Bibikhanym - dem Mausoleum von Tamerlanes ältester Frau.

Er sieht natürlich sehr pompös aus – was nicht verwundert. Für die östlichen Herrscher der Antike ist die älteste Frau nicht nur die Frau, mit der er seinen ersten Sex hatte, sondern in der Regel die Person, an die er die Macht im Harem und dementsprechend am Hof ​​überträgt. Angesichts der häufigen Feldzüge von Tamerlane kann die Position seiner Frau in Samarkand (der Hauptstadt von Tamerlane) nur mit dem jüngsten Einfluss von Baturina innerhalb der Moskauer Ringstraße verglichen werden.

Der Mausoleumkomplex wird derzeit restauriert, aber einige Gebäude stehen innen leer - so etwas in der Art

Auf der anderen Straßenseite von Bibikhanym ist Khizrat Khizr - die älteste Moschee in Zentralasien.

Sie renovieren gerade.

Für wenig Geld (3-4 Bonbonpapier) kann man das Minarett besteigen

und sehen Sie das Pamir-Gebirge in der Ferne

oder diese Landschaft

Dann gingen wir Pilaw essen, um unseren Spaziergang durch Samarkand fortzusetzen. Das Interessanteste war, vorne zu sein.